Жизнь в Дании без прикрас

[Собака]

В этом сентябре я поступила в аспирантуру и переехала в Данию. До этого я жила там почти четыре месяца по программе академ. мобильности и уже вкусила прелести местной жизни. Меня часто спрашивают, как там все, а еще чаще с разной степенью сарказма спрашивают, почувствовала ли я уже датское счастье. Наверное, любой иммигрант сталкивается с двумя основными типами восприятия переезда в Европу: одни считают, что это идеальная жизнь и высшая цель, а другая - что переезд это сложно и печально. Истина, как всегда, посередине.



Дания начинается с аэропорта. Он пропитан духом Дании: работает с 7 до 23:00, ночных рейсов просто не существует. Там есть 7eleven, где все стоит абсолютно столько же, как и в любом другом 7eleven Дании и можно купить симку с безлимитным интернетом и звонками за 1200 рублей, а также туда ходит метро и электричка, на которой за 20 крон (240 рублей) можно доехать до центра Копенгагена. Там же сейчас находится один из центров, где можно бесплатно сдать пцр на ковид. Только есть один нюанс: для того, чтобы приобрести билет, нужна карточка, которая стоит 2400 рублей и на которой нужно всегда поддерживать остаток минимум 800 рублей. И в этом вторая фишка Дании: все очень дорого. Недавно я видела рейтинг, где Копенгаген указан, как город с самым дорогим кофе (600 рублей за чашку). Возникает логичное возражение - зарплаты все компенсируют. Хм-м, это так, но есть одно "но"...



Начальная ЗП после университета в Дании около 35 тысяч крон (1 крона это 12 рублей), но 42-55% от этой суммы уходит на налоги. Фактическая ЗП около 21-25 тысяч из которой еще выплачивается 3-4 тысячи в пенсионный фонд, что в сухом остатке дает нам около 18 тысяч крон. Кстати, про пенсионные выплаты - коварные датские люди не просто налагают 60% налог на пенсионные начисления, так еще и если тебе вздумается забрать свои деньги, налог придется заплатить еще раз. Чтобы получать пенсию в Дании, нужно проработать там 40 лет.



Это фото из парка оленей недалеко от моего дома. Оленю не нужно платить за жилье - в отличие от человека. И тут начинается самое интересное, потому что комната в Копенгагене стоит около 5500 крон (плюс коммуналка), а квартира студия от 8000 крон (умножаем на 12 и считаем в рублях, но я за комнату платила около 70 к рублей и это был очень бюджентый вариант). И тут, естественно, есть нюанс. Под названием депозит. Он может начинаться от 200к крон и доходить до 500к для комнаты (!!!). Депозит включает в себя какое-то количество денег за ремонт и три аренды, если не уведомить арендодателя за три месяца, то эти деньги вам не вернут. Более того, поскольку после каждого жильца ремонт переделают, за это, естественно, тоже заплатите Вы. Естественно, с такими суммами нередки случаи, когда, чтобы заплатить депозит, приходится брать заем. Опять же, если Вы готовитесь к переезду, нужно иметь это ввиду.



Разбавим печальные мысли, на фото отчищенный картофель в банке с водичкой за 200 рублей. Мне объяснили, что это используется для какого-то десерта. Вообще, самое характерное блюдо Дании smørbrod. На русский переводится, как бутерброд (масло и хлеб). Это национальное блюдо Дании, которое продается за 1000 рублей за штуку, ага. В студенческой столовой комплект из трех стоит около 400 рублей (35 крон). Все расчеты, если что, примерные, а также, звучат более угрожающе в связи с падением рубля. Вообще, датская еда - это мясо, картошка и странный коричневый соус, который имеет легкий запах кошачьей еды. Это явно не страна гастрономических удовольствий.



Это я и мои коллеги путешествуем по Дании.







Источник

 

[Собака]

Дания: добро пожаловать или посторонним вход воспрещен

Название отражает суть поста, ибо он будет о том, как легко (или нелегко) интегрироваться в датское общество. Я аспирантка в сфере энергетики и работаю в университете: здесь, в основном, работают иностранцы, так как зарплаты в академии ниже, чем в индустрии. Тем не менее, большинство глав исследовательских групп - датчане, приемущественно мужчины. Но об этом позднее. Кстати, забавный факт - очень часто при приеме в аспирантуру профессора предпочитают брать знакомых студентов. Имейте ввиду.

В Дании все говорят по-английски, особенно в крупных городах - это огромный плюс для иммиграции, т.к. в любой аптеке, магазине, автобусе и больнице Вам не придется объясняться на пальцах. Более того, во многих местах в Копенгагене можно работать без знания датского, причем как инженером, так и официантом. Но в более удаленных от Копенгагена местах с этим туго: например, на фото город Нествид, где живет моя знакомая. Он находится в двух часах на электричке от Копенгагена, и она ездит туда почти каждый день на работу, а учится здесь.



Подробнее о транспорте: все тут ездят на велосипедах, инфраструктура просто отличная, широкие велодорожки и прочее. Однако, причина, естественно, не в острой любви датчан к здоровому образу жизни, а в том, что налог на новую машину может доходить до 100 % (общественный транспорт тоже недешевый). То есть, Вы платите саму стоимость машины дважды, причем привести свою машину из-за рубежа может быть также дорого, как и купить её на месте. Также, счастливчик, обладающий машиной, должен платить приличный налог на имущество. Автобусы неплохи, но почему-то ездят они не особо часто (особенно если живешь не в Копенгагене), в час пик там куча народу, а до остановки обычно еще нужно прогуляться минут 10. Также, водители автобусов обладают мерзким нравом: они легко могут не остановится, когда ты стоишь на остановке (а следующий через полчаса, ага), или "ошибиться", когда Вы спрашиваете, доедет ли он до какой-либо станции.



На самом деле, велосипед прекрасен до того самого момента, как не начинается мерзкий датский дождь. Тут надо заметить, что дождь в Дании зимой обычно происходит эдак в +1С, причем сопровождается ветром такой силы, что иногда кажется, что велосипед сейчас поедет по перпендикуляру. И вместо того, чтобы дойти до -1С, при котором падает романтичный снежок, температура предательски застывает на этих +1-3С градусах, от которых мерзнешь посильнее, чем в моем родном Екатеринбурге. Опять же, плюс Дании, по сравнению с многими странами Европы, это наличие центрального отопления. Солнце в октябре уходит на заслуженный отдых и начинает работать, как и все в Дании, с 9 утра до 15 вечера. Причем все это время небо плотно затянуто, поэтому солнце мы видим дай Один раз в неделю, а то и в месяц.



Это фото парка недалеко от моего дома во время заката. На часах 4 вечера, на дворе октябрь На самом деле, в Дании природа, это, наверное, самое крутое. Больше всего я люблю живые изгороди: они здесь везде, вместо заборов. Временами простые датские дома, увитые плющом, кажутся произведением исскуства. Кстати, забавный факт: датчане плавают в своем холодном море круглый год, причем зачастую абсолютно голыми. В законе Дании прописанно, что находится без одежды можно на любом пляже и в любом лесу королевства.



Теперь поясню суть названия: да, это социалистическая страна с бесплатной медициной для всех резидентов, в том числе и для меня, но проблема в том, что чтобы войти в систему Дании, нужно здесь жить и работать. Чужаков здесь не любят. Это начинается с малого, вроде того, что проезд с местной транспортной картой в два раза дешевле, чем без нее (причем сама карта по сути стоит 3000 рублей, то есть для обычного туриста не окупится), и того, что любому иностранцу (резиденту) в течение 7 дней надо зарегистрироваться по месту жительства, после чего через несколько недель по почте (!!!) Вам пришлют желтую карту - медстраховку. Чтобы получить доступ к электронному кабинету гражданина, в котором все можно сделать легко и быстро, нужно вначале получить банковскую карту. Чтобы получить которую, нужна страховка. Чтобы получить которую, нужна карта резидента. Кстати, чтобы открыть счет в банке, нужно записываться за 2-4 недели заранее. Все документы, естественно, идут по почте. Это безумно неудобно, потому что почта идет медленно и не отслеживается



В Дании существует рождественское пиво - довольно интересный опыт Также, до короны были распространены пятничные бары, на которых в пятницу после работы можно было посидеть с коллегами и поболтать о жизни - первое пиво за счет работодателя. Вообще, о датчанах часто говорят, как о людях, которые не любят иностранцев. Это, частично, правда. За первые 4 месяца в Дании я познакомилась с всего несколькими датчанами, да и то не слишком близко. Однако, сейчас я могу гордо заявить - у меня есть датские друзья. На фото я, моя подруга из Дании и местный житель жарим тесто на огромных палках. Аутентичненько В основном они у меня появились благодаря тому, что я забрела в протестантскую церковь, в которой раз в месяц организуют настольные игры для молодежи. Это действительно классная инициатива. Но в целом датчане не горят желанием дружить с иностранцами, Вам будут вежливо улыбаться, но к себе слишком не подпускать.



Что касается больниц, то тут для иностранцев опыт весьма необычен. Большинство моих коллег имеют отрицательный опыт с местными докторами и говорят об их исключительном равнодушии к иностранцам (не важно, европеец ты или русский, главное, что не датчанин). Сама я была в больнице дважды и оба раза не была удостоена даже рецептом. В первый раз я записалась к терапевту за две недели, чтобы он позволил мне сходить к профильному врачу (ожидание 2-3 недели и записаться надо самостоятельно), причем с видом "Вы, конечно, придумываете, но так уж и быть". Второй раз на мои жалобы о том, что две недели болит горло, у меня взяли кровь на анализ, заключили, это не бактериальное и посоветовали пить горячий чай. Я не врач и не могу судить о том, насколько качественно такое лечение, но таблетки в Дании пьют редко. Да, стоматологические услуги не бесплатные, а, следовательно, очень дорогие.



Вообще пост получился длинным и без цифр, поэтому не знаю, насколько интересно будет его читать. Я старалась расказывать о хорошем и плохом одновременно, чтобы пост не получился слишком однобоким.








Источник